Заборы и ограды — неотъемлемая часть дизайна вашего двора. Однако заборы выполняют не только эстетическую функцию, но и служат защитой для вас и вашей семьи. Поэтому при проектировании заборов важно учитывать обе составляющие.

Забор — одно из первых сооружений, появляющихся на участке. Забором или «заплотом» на Руси было принято называть конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен или досок, на опорах-столбах врытых в землю. В словаре Даля: «заплот м. сиб. забор, деревянная сплошная ограда, из досок или бревен. Заплотить двор, обнести заплотом, оградить досчатым, бревенчатым забором».

На Руси первоначальное значение слова «город» — ограда, стена, т. е. огороженное место. Город всегда начинался с обнесения существовавшего ранее поселения оборонительной стеной. Город начинался с забора и, с разрушением укреплений, переставал существовать. Широко известен исторический казус, когда начало отсчета истории города Москвы положено считать с 1147 года, с упоминания в Ипатьевской летописи приглашения  Юрия Долгорукого, адресованное новгород-северскому князю Святославу. Принятая дата начала основания города с градостроительной точки зрения является не обоснованной, поскольку это было приглашением посетить одно из небольших поселений вятичей, широко разбросанных на берегах реки Москвы.

«Забирать» — ограждать забором имело вполне практический смысл: в суровые времена надежный забор встречал первым ворогов и лихих людей. В Радзивиловской летописи, в конце XV века, изображен княжеский двор в виде двора, окруженного забором с торчащими кверху остроконечными кольями. Такой двор в случае нападения на него делался настоящей крепостью, за крепкими заборами и воротами которого можно было отсидеться (Радзивиловская летопись, л. 48 об., 100).

В отличие от средневекового европейского города, когда дома стояли плотно, особенно участки вдоль улиц, для Москвы, как для иных городов Древней Руси характерен совсем другой тип застройки — дворовый, или усадебный: открытый или огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого находилось само жилье. Во владении зажиточного хозяина (княжеский и царский двор в этом отношении ничем не отличались) обычно все постройки располагались отдельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, лишь иногда они были соединены между собой крытыми переходами — сенями.

Такой дворовый комплекс зданий назывался хоромами, причем высота дома была показателем благосостояния хозяина. Одним из главных признаков богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни — повалуши, установленные в ограждении усадьбы. В Москве XVIII века московские купцы на свои деньги соорудили во круг города Кампанейский вал — надолбы из бревен, нечто вроде высокого деревянного забора, для прекращения ввоза в город беспошлинных товаров.
Позднее, надолбы (заборы) частью сгорели или были растащены на дрова. Тогда на месте надолбов был сооружен земляной вал, вскоре получивший название Камер-Коллежского Вала. Это было первое укрепление, которое не имело оборонительного значения, но охраняло коммерческие интересы.

Забор или ограждение?
Попытаемся разобраться в чем отличие в понятии забор и ограждение. Скептики тут же возразят: «стоит ли искать отличие там, где его нет, или оно не существенно?». Отличие есть, и в первую очередь оно в цели, преследуя которую, обнесут чем-либо территорию участка. Что объединяет конструкции забора и ограждения? В обоих случаях конструкция опирается на врытые в землю столбы из дерева, кирпича или бетона. На поперечинах закреплены часто вертикальные, иногда горизонтальные элементы заполнения, изготовленные из дерева, металла.

В чем же отличие двух конструкций: забор, ограждение? Забором можно называть такую конструкцию ограждения, при которой ширина доски, или любого другого элемента заполнения много шире просвета между элементами заполнения. Глухим деревянным забором, к примеру, называется конструкция ограждения, при которой доски устанавливаются без зазора между ними, или устанавливаются по обеим сторонам горизонтальных жердей, исключая любые промежутки между досками.

Виды заборов
Деревянный забор — его заполнением являются деревянные элементы. В качестве элементов применяют строганную доску, вагонку, даже остатки от распиловки бревен: горбыль, нестандартную обзольную доску. Достоинства этого типа забора: дешев, при условии применения дешевой доски; при покраске, можно подобрать по цвету в стиль вашего дома. Недостатки забора: требует дополнительных затрат и ухода; не долговечен, подвержен разрушению в случаи нерегулярного ухода и с течением времени.

Забор из профнастила — это самый распространенный вид заборов. Забор может быть выполнен из простой оцинкованной стали или из стали с цветным полимерным покрытием. Среди современных облицовочных и кровельных материалов одно из первых мест по популярности занимает профнастил. Сегодня заборы из профнастила особенно популярны в области коттеджного строительства за счет долгого срока службы и прочности. Уникальные свойства данного материалы позволяют строить заборы из профнастила во всех климатических зонах.

Профнастил представляет собой стальные хладногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра. Данный материал изготавливается из высококачественной оцинкованной стали методом холодного проката, благодаря чему заборы из профнастила обладают уникальной прочностью. Технология сборки заборов из профнастила включает в себя монтаж листов оцинкованой стали с полимерным или лакокрасочным покрытием. Для установки забора из профнастила, используют металлические столбы 60х60 с толщиной стенки 2 мм. 

Для ворот может использоваться столб 80х80 или 100х100 с толщиной стенки 3мм и более. Столбы бетонируются на глубину 1,2 м — 1,5 м в зависимости от вида почвы на каждом конкретном участке. В качестве продольных лаг используется металлическая профильная труба 40х20, которая приваривается к столбам в два или три ряда в зависимости от высоты забора. Все металлические конструкции грунтуются и красятся, после этого профлист крепится на специальные саморезы по металлу. Недостатки забора: не дешевый, особенно при огораживании большой территории.

Для забора из природного камня используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Обыкновенный полнотелый кирпич слишком неровный, его приходится штукатурить. В качестве природного камня для кладки используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник. Монотонную кирпичную кладку имеет смысл разнообразить столбами, которые еще и придадут сооружению дополнительную прочность. Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 метра (если кладка в полкирпича и не выше двух метров) до 4–5 метров. Столбы заглубляют в землю до уровня промерзания. Для обеспечения прочности столб армируют — устанавливают стержень, который снаружи обкладывают кирпичом. Стержнем может служить металлическая труба диаметром 100–150 мм или несколько арматурных прутьев.

Основное преимущество забора из камня: Благодаря декоративности они прекрасно вписываются в ландшафт участка. Каменный, из природного камня забор долговечен, как никакие другие. Заборы из сетки-рабицы все чаще используются на дачах, так как они при своей дешевизне достаточно удобны, долговечны и функциональны. Следует помнить, что по качеству покрытия сетку для заборов можно разделить на три вида: обычная (черная), оцинкованная и сетка с полимерным покрытием.

Самые простые и дешевые — черная сетка-рабица и черная сварная. Однако стоит заметить, что, покупая более дешевую сетку, вы будете должны периодически красить забор, установив же оцинкованную сетку о покраске можно не беспокоиться. Декоративный бетонный забор представляет собой конструкцию из армированных столбов и декоративных армированных панелей.

Достоинства забора: многообразие рисунков и форм панелей; монтаж осуществляется намного быстрее, чем монтаж кирпичного забора.
Недостатки забора: забор получается тяжелый, требуется основательный ленточный фундамент;  по долговечности немного уступает кирпичному забору; для монтажа потребуется специальная техника.

Кирпичная кладка — это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Для забора используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Достоинства — внушительный стильный дизайн готового забора, срок службы забора более 50 лет, при условии нанесения на кирпич защитного покрытия.

Недостатки: потребуется основательный ленточный фундамент, высокая  стоимость, необходимость защиты кирпича поверху забора, большие сроки монтажа; близость дороги, автомобильные выхлопы, низина с туманами и сыростью уменьшают срок службы сооружения в несколько раз.

Комбинированные заборы (ограды) делают из булыжника, известняка, ракушечника, которые имеют плоскую, ровную грань хотя бы с одной стороны. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8–10 м надо ставить подпорные стенки из камня. Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50x50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Фундамент устраивают так же, как и для кирпичного столба.

Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды Можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации: например, столбы и цоколь — из красного кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки.

Строения из красного кирпича с деревянными деталями хорошо сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича с расшивкой. Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250x750 мм, высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам. Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают из полосовой стали с использованием декоративных элементов в виде парных скобок.

Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой. Следует учитывать, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока. Часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном плохо сочетаются растения, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный колорит.

Этапы строительства
Строительство забора состоит из трех этапов: разметки участка, возведения фундамента и установки столбов, монтажа заполнения пролетов. Размечают участок с помощью шнура, кольев и рулетки. В точках установки столбов забивают колышки, которые должны идти строго в линию и отстоять друг от друга строго на шаг разметки. Необходимо также сразу определить место для ворот и калитки. Проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. При разметке линии будущего ограждения лучше отступить от границы участка на 5 см и осуществить монтаж по этому периметру, чтобы не делить забор с соседом или впоследствии не выяснять, где проходит межа.

Следующий этап работ — установка столбов. Отверстия в грунте под столбы высверливают ручным буром на глубину 70-90 см. Однако для пучинистых грунтов рекомендуемая глубина бурения — не менее 120 см. Вначале в отверстия устанавливают в строго вертикальном положении первый и последний столбы и укрепляют их с помощью деревянных клиньев. Затем между опорами натягивают шнур и по нему выставляют все промежуточные столбы. Обязательно следует проверить установку столбов по высоте. Для выравнивания опор яму углубляют или, наоборот, подсыпают в нее грунт. После того как столбы выставлены, их бутят — укладывают в основание гравий, битый кирпич, камни.

Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Верхнюю часть бута закрепляют бетонной стяжкой. Монтаж ограждающей части забора во многом зависит от особенностей материала, из которого произведено наполнение пролетов. Итак, из чего же их можно изготовить?

Виды заборов
Для заборов из камня или кирпича требуется устройство свайно-ленточного фундамента, представляющего собой траншею, заполненную бетонным раствором (1 часть цемента, 4 — крупнозернистого песка и 4 части щебня). Параметры фундамента определяют, исходя из габаритных данных забора и состава грунта. Как правило, его минимальная глубина составляет 50–60 см, ширина — 25 см (при кладке стенки пролета в один кирпич) и высота над поверхностью земли — 50–60 см. Перед заливкой фундамента землю в траншее следует увлажнить, чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Фундамент можно усилить арматурой, в этом случае раствор после укладки надо поштыковать лопатой, предотвратив тем самым образование пустот между прутьями арматуры. Для полного схватывания бетона требуется 5–7 дней.

Опоры
Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль). У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности. Так, для деревянных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2–3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные.

Современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба. Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума. Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Они легки в сравнении, например с железобетонными столбами, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент. Но чаще всего все-таки применяют металлические столбы
Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.

В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0–2,5 м.
После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки.

Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них. Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы. Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий.

Необходимо также проверить установку забора по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт.
После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку.

Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа. Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.

На сильно пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке забора в таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.
Один из таких приемов для металлических опор, состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта.
В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла

Монтаж поперечин
Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм. Но еще лучше для поперечин взять доски толщиной 50х100 мм и устанавливать их на ребро.

Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины.
Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба. Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу. Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, один уголок — тот, на который ложится поперечина.

Его крепят с помощью болтов или сварки. Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе — один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин.

В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, стамеской или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.

Монтаж основной части
К готовым опорам можно начать крепить последний элемент нашего забора — ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник — деревянные планки сечением 25х50 мм. Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки.

Самое распространенное решение — планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине.
При желании максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила.

Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать конструкцию и, в конце концов, сломают ее.

Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют приемы: Доски к поперечинам пришивают «внахлест» — одна на другую с перекрытием или «лесенкой» Существует еще множество способов для создания зазоров между досками, в том числе,  установка досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода материала. Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.

Выбор, какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой — усиление крепления досок или штакетника к поперечинам. Крепление элементов ограждающей части — досок или штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.

Завершающая отделка
Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски.

Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов. Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора. Если материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки.

После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске. После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росла трава и сорняки — заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.

Причины разрушения забора
Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции. Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются». Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю.

Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта. Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет.

В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия. Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага. Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.

Источник