Сегодня в век современных технологий, люди все больше устают от городских джунглей и их атрибутов: пластика, металла, стекла и бетона. Все чаще человек стремится прочь из города поближе к природе и всему натуральному. Во многом, поэтому за последние годы в несколько раз увеличился объем возведения деревянных домов.
По сути, мы возвращаемся к истокам — ведь этот истинно русский материал использовался в строительстве как храмов и боярских хором, так и простых крестьянских изб и бань. Даже колодцы на Руси и те были из дерева. С глубокой древности древесину ценили не только за натуральность и привлекательный внешний вид.

Так, в отличие от того же кирпичного или бетонного здания, деревянный дом можно прогреть всего лишь за пару часов. Кроме того, благодаря пористой структуре дерева, обмен воздуха в таком доме происходит более интенсивно, что благоприятно сказывается на здоровье. Несомненным плюсом является и тот факт, что дом из дерева обойдется в несколько раз дешевле кирпичного или бетонного аналогов.

Однако прежде чем возводить чудо-терем, необходимо тщательно подготовиться: в первую очередь изучить особенности вашего земельного участка, климатическую ситуацию в месте строительства, выбрать тип и проект дома с учетом пожеланий всех членов семьи, продумать планировку помещений. Если вы еще не получили разрешение на строительство, об этом также стоит побеспокоиться заранее.

Свойства оцилиндрованного бревна
В последнее время все чаще стала наблюдаться тенденция возведения домов из оцилиндрованного (калиброванного) бревна. Такие дома похожи на обыкновенные срубы, однако имеют одно существенное отличие — для строительства используются высококачественные бревна стандартной длины 6 м, прошедшие шлифовку на специальном оборудовании и имеющие установленный профиль по всей длине. Процесс производится следующим образом: сырье сортируется соответственно диаметру, затем дерево очищается от коры и проходит через систему фрез, благодаря чему бревно приобретает вид идеального цилиндра. После этого с помощью настроенных с точностью до миллиметра станков бревно торцуется, вырезаются шипы, пазы и замки.

За счет автоматизации производства, каждый этап выполняется с высокой точностью, а значит, венцы оцилиндрованного бревна имеют минимальные зазоры и могут соединяться практически под любым углом. После нарезки «чашек» наступает очень важный этап — обработка дерева специальными антисептиками в два приема.

Вначале — специальными растворами, защищающими древесину от капризов погоды в период перевозки на место строительства и сборки здания, причем указанный состав не только предотвращает грибковое поражение, но и помогает бревнам быстрее высыхать естественным образом уже в то время, когда оно находится в конструкции здания. После высыхания, бревна покрываются вторым антисептиком, функция которого оберегать древесину от сырости, гниения и различных жучков. Несомненный плюс оцилиндрованного бревна еще и в том, что процесс строительства такого дома занимает всего несколько месяцев.

Благодаря одинаковому диаметру бревен по всей длине ствола нет необходимости подгонять бревна друг к другу, они образовывают более плотную конструкцию и позволяют максимально уменьшить расстояние между бревнами на стыке. Вследствие этого стены становятся монолитными и улучшаются их теплоизоляционные свойства. Положительным аспектом является и то, что оцилиндрованное бревно имеет очень длительный срок службы. А тщательная обработка поверхности позволяет сэкономить на внешней и внутренней отделке.

При строительстве домов используют бревна диаметром от 16 до 28 см. Чем больше диаметр — тем теплее будет дом. Для строительства домов применяется высококачественная древесина из Архангельской, Вологодской, Карельской, Новгородской областей. Лучше приобретать бревна, заготовленные зимой. Из видов дерева предпочтительнее ель, сосна, кедр, лиственница.

Сканирование местности
На планировку будущего дома существенное влияние оказывают особенности той климатической зоны, в которой будет находиться постройка. Например, северная часть страны славится суровым климатом, поэтому, чем больше этажей в доме, тем хуже воздухообмен. Для сохранения тепла дом лучше строить в виде квадрата с минимальным количеством выступов. Кроме того, следует уделить пристальное внимание тепловой изоляции пола и потолка.

Для южных районов также характерно малоэтажное строительство, однако, не из-за морозов, а из-за жары. Дом должен иметь хорошую теплоизоляцию, вентиляцию и защиту внутренних помещений от чрезмерной солнечной активности. Западные, восточные и центральные районы имеют более умеренный климат, поэтому здесь можно возводить двух и трехэтажные дома с остекленными верандами.

При изучении земельного участка нужно обратить внимание на три аспекта: рельеф местности, тип грунта и уровень грунтовых вод. Перед началом проектирования участка в отделении главного архитектора города или района и в бюро технической инвентаризации составляется геодезический план территории, на которой отмечены границы участка, контуры построек, трассы подземных коммуникация и. т. д.

Место размещения строений и даже огорода в первую очередь зависит от типа рельефа. Определить тип рельефа можно самостоятельно: для этого на листочке бумаги расчертите участок в масштабе, разбейте на равные квадраты и вынесите эти квадраты в натуру, забив в нужных местах колышки. С помощью гидравлического уровня замерьте высотные отметки в местах забивки колышков и проставьте на плане. После того, как вы соедините точки с одинаковыми высотными отметками, вы легко получите карту рельефа, по которой можно определить, в каком месте нужно подсыпать, или наоборот, срезать грунт.

Немаловажным фактором при планировании территории участка является уровень грунтовых вод и тип грунта. От этого зависит, сможете ли вы, например, построить цокольный этаж в доме или другие подземные сооружения и каким образом будут проложены инженерные коммуникации. Чтобы определить глубину залегания воды и тип грунта необходимо пробурить на участке несколько скважин на глубине ниже 0.5 м расчетной глубины промерзания и проследить наличие в них воды желательно в разное время года. Если выше глубины промерзания есть вода, то от идеи постройки цокольного этажа придется отказаться. Сооружение дренажной системы потребуется, если уровень воды будет ближе метра. Нежелательно располагать постройку в болотистой низине или на песке — это потребует специального укрепления фундамента.

Специалисты утверждают, что лучше всего дома возводить на скальных грунтах (породы в виде сплошного массива с малой влагоемкостью), конгломератах (крупнообломочные породы, сцементированные минеральными цементами) и песчаных грунтах. Однако, если уровень грунтовых вод выше глубины промерзания, то возводить фундамент здания нужно непременно с армированием стальными прутами. Глина также считается хорошим основанием для фундамента дома, но имеет один недостаток: если грунтовые воды расположены высоко, то при замерзании они сильно вспучиваются и поднимают все находящееся на них. Самые проблемные почвы — торфяная и болотистая.

Разработка проекта дома
После того, как вы определились с местностью, стоит поискать хорошую лицензированную строительную компанию, в которой будут колдовать над проектом будущего жилища и затем воплотит его в жизнь. Составление эскизного плана стоит в среднем около 200 руб./м2 и занимает порядка двух недель. Не обязательно заказывать индивидуальный проект, выбрав типовой вариант дома вы сэкономите время.

Разумеется, планирование помещений зависит от личных предпочтений обитателей будущего дома, однако в этом вопросе все же есть некие нормы. Например, на одного человека должно приходится не менее 40 м2 площади, соответственно для семьи из четырех человек отлично подойдет дом площадью около 180 м2. Под кухню целесообразно отвести отдельное помещение площадью около 10–12 м2. Минимальная площадь столовой — 18 м2, спальни — 14 м2, ванной — 4 м2, туалетной комнаты — 1,5 м2.

Строительство двухэтажного дома дает возможность уменьшить площадь фундамента на 40 %. В последнее время при строительстве дома все чаще отводят место под мансарду — этаж, расположенный в объеме чердака, с минимальной высотой стен 1,5 м. как правило, здесь располагается хозяйская спальня, либо игровая комната, например, бильярдная. Что касается оформления приусадебной территории, то здесь тоже свои правила.

Приступая к планировке участка, необходимо учитывать требования СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»:

1. Минимальные расстояния до границы соседнего участка: от жилого строения — 3 м, от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м, от других построек — 1 м; от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, от кустарника — 1 м.
2. Минимальное расстояние между домом и границей улиц — 5 м, линией проездов — 3 м, между хозяйственными постройками и границами улиц и проездов — 5 м.

Разрешение на загородное строительство
Перед строительством дома необходимо получить специальный документ, разрешающий строительство данного здания, а также благоустройства территории. Существуют два варианта получения разрешения: воспользоваться услугами архитектурно-строительной фирмы, и не бегать по инстанциям, а спокойно заниматься подготовкой к строительству или получать разрешение самостоятельно. В первом случае процесс получения займет несколько месяцев, и будет стоить около 60 000 руб., во втором — экономию денег, но не времени.

Если вы строите объект недвижимости с привлечением подрядной организации, то нужно иметь договор с этой организацией, а также заявление на имя главы местной администрацией, копию свидетельства на право собственности на землю, кадастровый план земельного участка, проект дома и хозяйствующих построек в двух экземплярах, технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций, договор купли-продажи или договор дарения земельного участка, акт выноса в натуру осей строений и границ земельного участка, согласованный с территориальной администрацией, топографическую съемку земельного участка в М 1:500.

Разрешение строительства оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается застройщику. Второй экземпляр хранится в архиве органа местного самоуправления. Выдается разрешение на срок не более чем на три года, однако на основании заявления заказчика решение может быть продлено. Получение разрешения на строительство еще не дает вам права чувствовать себя истинным владельцем дома. Вначале следует официально оформить дом в бюро технической инвентаризации и зарегистрировать дом с внесением его в Государственный реестр строений и сооружений.

Расчет и стоимость материала
Специалисты рекомендуют для подсчета приблизительного объема оцилиндрованного бревна диаметром 22–28 см нужно умножить площадь вашего дома, например, 180 м2 на коэффициент: 0,8–0,9 для одноэтажных деревянных домов и бань — 145–162 м3, 0,6–0,7 для деревянных домов с мансардой — 108–126 м3.
Стоимость бревна диаметром 26 см — от 6400 руб./м3. Стоимость доставки древесины по Московской области одной машиной составляет от 12 000 руб. Стоимость сборки оцилиндрованного бревна непосредственно на участке — от 4000 руб./м3. Если вы хотите доверить фирме сборку дома «под ключ» (фундамент, крыша, сруб, полы, потолки, окна, двери, инженерные коммуникации — от 24 000 руб./м2.

Заложение фундамента
Фундамент является основой основ любого строительства, и процесс его создания требует чрезвычайной ответственности. Любая ошибка — и вот уже конструкция дома трещит буквально по швам! Поскольку основной функцией фундамента является принятие нагрузок от конструктивных элементов с последующей передачей их на грунт, то перед возведением этой части здания необходимо произвести строгий инженерный расчет нагрузок и уже после этого выбирать вид опоры для будущего дома.

Нагрузки бывают постоянными и временными. К постоянным относится вес самих фундаментов, стен, перекрытий, в том числе и кровли, эксплуатационные нагрузки (вес мебели и прочего оборудования). Временными считаются ветровые нагрузки, а также вес снежного покрова. При расчете фундамента важно учитывать, что в первые годы эксплуатации дома под действием нагрузок грунты сжимаются, в результате чего происходит осадка фундамента.

Поскольку вес деревянного дома относительно маленький (по сравнению с каменными и кирпичными домами), долгое время их сооружали непосредственно на открытом грунте, а в качестве опоры дома использовались большие камни, положенные по углы дома. Подобные конструкции можно до сих пор обнаружить на территории какого-нибудь садового товарищества, где преобладают одноэтажные дачные домики.

Для солидных двух и трехэтажных деревянных построек понадобится более серьезная опора — например, столбчатый или ленточный фундамент. Первый вид фундамента подходит для домов, не предусматривающих наличие подвальных помещений. В таком случае в конструкции дома на столбы устанавливают несущие брусья или балки. У данного вида фундамента есть и недостатки: во-первых, его рискованно устанавливать при наличие на участке пучинистого грунта, а во-вторых, столбчатый фундамент из дерева при контакте с грунтом быстро разрушается. Правда, можно соорудить и каменные столбы, которые в разы долговечнее деревянного аналога. Для каменных столбов, как правило, используется гранитный камень или кирпич-железняк.

Не менее распространен и ленточный фундамент. Ширина ленточного фундамента зависит от величины передаваемой нагрузки. Если планировка вашего дома предусматривает наличие цокольного этажа, то ленточный фундамент послужит стенами этого помещения. Если ленточный фундамент возводится, как правило, для зданий с тяжелыми стенами: кирпичными, каменными, бетонными, то для деревянных домов отлично подходит ленточный мелкозаглубленный фундамент. Отличие этого вида фундамента от ленточного фундамента состоит в глубине заложения, которая в Московской области может не превышать 70 см.

Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую возможные неравномерные деформации основания.
Ленточный фундамент также может быть сборным и монолитным. Для установки сборных фундаментов применяются железобетонные фундаментные блоки толщиной 300, 400 и 600 мм, однако из-за большого веса их можно устанавливать только с помощью грузоподъемной техники.

Монолитные ленточные фундаменты закладывают на основе из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором. После этого из дощатых щитов устанавливают опалубку. Чтобы жидкий бетон не вытекал из щелей опалубки, к внутренней стороне щитов крепят полиэтилен или рубероид. Еще проще использовать фанерные щиты толщиной 15 мм. Они удобны, поскольку раствор не проникает сквозь щели и требуется меньше времени на их сколачивание, чем на изготовление конструкции из досок. После установки опалубки внутрь нее устанавливают каркасные сетки из металлической арматуры.

Перед закладкой фундамента дно должно быть зачищено и важно следить, чтобы яму не попадала влага (например, в виде осадков). В противном случае необходимо избежать разжижения грунта, уплотнив его утрамбовкой щебнем и крупным песком. В последнее время при строительстве домов из оцилиндрованного бревна все чаще стали делать комбинированный столбчато-ленточный бетонированный фундамент.

Его ленточная часть служит опорой для наружных стен, а столбы поддерживают лаги перекрытий первого этажа и внутренние несущие стены. Для установки столбов по периметру здания на расстоянии 2,5–3,5 м выкапывают ямы размером 1х1х1,8 м. Под ленточную часть фундаменты роется траншеи глубиной 0,6 м и шириной 1 м. После установки опалубки установкой арматуры наступает черед послойного бетонирования фундамента.

В итоге должна получиться конструкция высотой не менее полуметра. После удаления опалубки необходимо провести гидроизоляцию фундамента. Это необходимо для защиты конструкции от поверхностных, грунтовых вод и атмосферных осадков. Существует немало гидроизоляционных составов: одними из наиболее востребованных на сегодняшний день являются различные битумно-полимерные мастики, которые нужно наносить в горячем виде на стены и столбы фундамента.

Специалисты утверждают, что по качеству мастикам ничуть не уступает состав, представляющий собой смесь специального цемента, кварцевого песка и активных добавок. Хитрость состава заключается в том, что при нанесении раствора на влажную поверхность активные компоненты проникают в капилляры. В результате контакта с известью, содержащейся в бетоне, образуются нерастворимые кристаллические соединения, которые плотно заполняют все трещины, вытесняя при этом воду. Кроме того, во время реакции кристаллизации прочность и морозоустойчивость бетона повышается.

Чтобы выровнять поверхность бетонного фундамента зачастую между ней и первыми венцами бревен выкладывают несколько слоев кирпичной кладки. Дабы избежать непосредственного контакта древесины с кирпичом и возможного поражения бревен, прямо на кирпичную кладку с помощью горячей битумной мастики приклеивают несколько слоев гидростеклоизола. Он представляет собой рулонный материал, состоящий из стеклоосновы, покрытой с двух сторон слоем битума с наполнителем и технологическими добавками — полимерными модификаторами и пластификаторами.

Материалы, которые используются для производства основы гидростеклоизола, не поддаются гниению, увеличивая в несколько раз срок службы гидропокрытия. Рулоны гидроизола или гидростеклоизола необходимо класть на очищенную и выровненную поверхность внахлест 10–15 см. Если вы выполняете гидроизоляцию, пользуясь материалами данного вида при температуре в рабочей области ниже –3 ºС, перед началом работ рулоны нужно выдержать не менее 24 часов в помещении с температурой +20 ºС.

Стоимость гидроизола — от 360 руб. за рулон размером 9 м, толщиной 2,7–3 мм.
Стоимость возведения фундамента — от 82 000 руб. (включая материалы) за 4х5 м.

Источник