Поэтому хозяева иной раз сносят  перегородки и строят новые стенки. При наличии шумных соседей приходится усиливать звукоизоляционные свойства стен. А если через дыры в фасаде многоквартирного дома в комнатах гуляет ветер, то стены иногда приходится утеплять изнутри. По оценкам специалистов, особые навыки и знания (не говоря уже о необходимых согласованиях) требуются при сносе перегородок. Да и построить новую стенку можно только в соответствии с проектом,  поскольку нагрузка на перекрытие допустима в определенных пределах. Поэтому главный совет экспертов,  для желающих сделать перепланировку, обратиться в проектную организацию, либо в какую-нибудь лицензированную фирму, которая  сделает проект, а потом сама  согласует его в инстанциях.

Снос перегородок
И все же прежде чем приступить к масштабной перепланировке, надо представлять чего это будет стоить. Дело не только в денежных затратах, но и в необходимости жить в пыли, грязи какое-то время (если некуда переселиться на время ремонта). Не менее важно научиться договариваться с соседями. Не стоит забывать, что после 23 часов шуметь категорически воспрещается, а во многих городах есть дополнительные ограничения во времени. Так существует практика, когда местные власти муниципальными постановлениями ограничивают проведение шумных ремонтных работ в квартирах в выходные дни, а также в будни после 19 часов. Не все готовы брать отпуск на время ремонта, или доверять квартиру строительной бригаде. Специалисты считают, что культурные люди должны договариваться с соседями. Например, можно выяснить, когда днем спят маленькие дети, и не сносить в это время перегородки.

Снос перегородок (согласно проекту!) дело достаточно хлопотное. Если перегородка выложена кирпичом, специалисты рекомендуют сносить ее с помощью зубила и кувалды (либо используя аналогичные инструменты). Таким образом, можно отбивать кирпич за кирпичом. Работа пыльная и тяжелая, но все же менее шумная и грязная, чем снос стены при помощи перфоратора или отбойного молотка. Впрочем, иногда использование техники оправдано, если приходится иметь дело с добротной бетонной перегородкой, либо иной неприступной стенкой. Разумеется, для сноса стены придется вызывать специализированною бригаду, постольку в домашнем хозяйстве обычно не держат перфораторы «про запас», а тем более компрессоры, от которых работает оборудование.

Основные правила
Как сказано выше, перепланировку жилья следует проводить согласно утвержденному проекту. Однако мы попросили экспертов напомнить основные правила «перестройки» для тех, кто только собирается приступить к ремонту.
Нельзя сносить капитальные стенки, нельзя переносить вентиляционные трубы, а уж тем более «выковыривать» их из стены, с целью обустроить нишу. В крайнем случае, если труба находится в стенке между двумя помещениями, которые нужно объединить в одно, трубу оставляют «посреди комнаты» в виде колонны, либо находят иное дизайнерское решение для оформления трубы. При объединении гостиной с кухней (очень распространенный вариант перепланировки) раковину и посудомоечную машину нужно оставить на кухонной площади, поскольку нельзя переносить в комнату «мокрую зону». Если при сносе перегородки между ванной и туалетом «не на месте» оказался стояк, то утапливая его в стенке не нужно гнуть трубу под прямым углом, а только под тупым. Слишком крутой поворот создаст в системе дополнительное сопротивление.

Эксперты рекомендуют оформлять страхование ответственности в том случае, если легальная перепланировка затрагивает интересы соседей. Раньше подобные действия (например, замену радиаторов и других элементов системы) необходимо было согласовывать с соседями, однако последние крайне неохотно говорят «да». Опасаются, что в случае аварии будет сложно запросить компенсацию, ведь сами давали добро на перепланировку. Проект, сделанный в компетентной организации, и договор страхования ответственности позволяют легально оформить перепланировку, не испрашивая согласие у соседей.

Строим внутреннюю перегородку
По оценкам экспертов, самый старый, дешевый, но совершенно неэстетичный способ возведения внутренних перегородок — с помощью каркаса из деревянных брусков, обшитого с двух сторон листами фанеры. Такие перегородки нередко строили домашние мастера в эпоху социалистического рынка, на котором купить качественные материалы было весьма проблематично. Подобные стенки и сейчас несложно возвести своими руками, тем более что затраты получатся небольшие. Однако листы фанеры, по оценкам экспертов, очень плохо себя зарекомендовали в качестве обшивки внутренних стен. Рано или поздно фанера покорежится, и стенка обретет нереспектабельный вид, какой бы красивой облицовкой не отделывали фанерную поверхность. Да и нет смысла, по мнению специалистов, при богатом выборе материалов использовать фанеру.

Также из «старых» материалов для перегородок можно выделить просушенные доски. Для строительства внутренних стен используют строганную или не строганную обрезную доску. В первом случае дощатая стена (если доски аккуратно подогнаны одна к одной) годится в качестве основания для внутренней облицовки. Стенку, сделанную из не строганной доски, обычно покрывают штукатуркой. Таким образом, за счет штукатурки, перегородку можно расширить примерно до 10 см. Также для обшивки деревянного каркаса иногда используют вагонку. На ее неровную поверхность, конечно, не стоит клеить обои. Однако рельеф стены, обшитой вагонкой (покрытой лаком или специальной пропиткой) иногда неплохо смотрится в интерьере в качестве внутренней облицовки. Кроме того, в ряду деревянных внутренних стен стоит упомянуть каркасно-щитовые перегородки. По мнению специалистов, их чаще возводят при строительстве деревянных зданий, однако в некоторых случаях при реконструкции жилища удобней возводить именно такие стенки.

В последние годы для обустройства внутренних перегородок применяют более современные материалы, что, впрочем, не мешает их навешивать на «старый» каркас, сделанный из деревянных брусков. Например, на деревянный каркас можно прикрепить листы гипсокартона, и аккуратно зашпаклевать швы. По мнению специалистов, гипсокартон гораздо лучше держит форму стенки, чем, например, фанера. Да и поверхность у этого материала ровней, чем, скажем, у дощатой стены. Впрочем, для закрепления листов гипсокартона промышленность поставляет на рынок более надежные каркасы. Примерно такую же стоимость имеет металлический профиль, который отлично справляется с функцией каркаса, и надежно удерживает форму стены. Специалисты советуют крепить гипсокартон с двух сторон металлического каркаса, причем располагать листы нужно вразбежку: стык между листами с одной стороны каркаса, не должен совпадать со стыками гипсокартона, навешанного с другой стороны.

Для того что бы сооружение стало полноценной стеной, полость между листами целесообразно заполнить акустическими минераловатными плитами, или иным звукоизоляционным материалом. В противном случае перегородка хоть и разделит внутренние площади, но слышимость останется почти «как в одной комнате». Стойки каркаса специалисты рекомендуют размещать на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними целиком помещались звукоизоляционные плиты. То есть сначала стоит определиться с типом звукоизоляционного материала, закупить его, либо выяснить размеры плит. В этом случае материал не придется резать под размеры секций каркаса. А значит, на возведение стенки потребуется меньше времени. После того, как перегородку начинят звукоизоляционными плитами и обошьют гипсокартоном, необходимо аккуратно зашпаклевать швы. Получается готовая стенка, на которую без дополнительно обработки можно наклеивать или навешивать внутреннюю облицовку.

Аналогичным образом на каркасе можно закреплять листы пластика, либо ламинированное ДСП. Данные материалы иногда выглядят привлекательно, и не нуждаются в дальнейшей облицовке. Швы специалисты рекомендуют закрывать планками, гармонирующими с материалом по цвету и фактуре. Гипсокартон бывает нескольких видов, его целесообразно подбирать в соответствии с назначение перегородки. Например, чтобы придать материалу влагостойкость, листы картона, которые служат каркасом, пропитывают специальными материалами. Это не значит, что целесообразно сооружать гипсокартонные конструкции прямо в ванной комнате (слишком уж мокро), но в соседних помещениях с повышенной влажностью можно построить перегородку из влагостойкого гипсокартона. Бывает упрочненный гипсокартон с волокнистой структурой; с сердечником из стекловолокна, а также материал, которому присущи особые огнестойкие свойства.

Для строительства перегородок подходит не только гипсокартон, но и другие материалы на основе гипса. Например, пазогребневые гипсовые плиты, которые конкурентоспособны по цене и удобны в эксплуатации. По мнению экспертов, из гипсовых плит получается достаточно легкая и надежная перегородка, поверхность которой не нуждается в дополнительном выравнивании. Специалисты считают, что относительно недорогую перегородку можно соорудить из пеноблоков, имеющих плотность не более 400–500 килограмм на кубический метр. Как известно, пенобетонные блоки используют, в том числе, для строительства капитальных стен, однако пенобетон, предназначенный для несущей нагрузки, имеет большую плотность. В нем больше бетона и меньше пены, а для внутренних перегородок, напротив, в бетон закачивают больше воздуха. Такая перегородка дает меньшую нагрузку на перекрытие, к тому же в ней проще сверлить отверстия для шурупов.

Традиционный материал для внутренних перегородок — пустотелый кирпич. Он и весит меньше, и стоит дешевле, чем кирпич полнотелый. Однако нередки случаи, когда на внутренней стенке нужно установить дверной блок, и навесить тяжелую дверь. Эксперты рекомендуют соразмерить вес дверного блока с плотностью стройматериала. Если задумана массивная дубовая дверь, то для возведения внутренней перегородки целесообразней использовать полнотелый кирпич.

Утепление стен
Многим хорошо известно, что стены целесообразно утеплять снаружи здания, поскольку нежелателен близкий контакт жильцов с теплоизоляционными материалами. Во всяком случае, не все утеплители имеют допуск для внутреннего использования, поскольку экологически не безвредны. Да и эффект, по мнению экспертов, получается лучшим в том случае, когда стены здания утепляют снаружи, а не внутри. А, кроме того, если ограждающая конструкция не утеплена с внешней стороны, то в холодную пору с внутренней стороны стены может выступить конденсат. В этом случае влага пропитает теплоизоляцию, и может просочиться на внутреннюю облицовку. Однако сделать «по уму» получится в том случае, если дом частный, либо управляющая компания созрела для централизованного утепления многоквартирного здания. А что делать, если ветер дует через стену, а эксплуатирующая организация знать ничего не хочет?

Такие ситуации более характерны для старых панельных «хрущевок», где изоляционные материалы и утеплитель давно превратился в труху, а ЖЭК, РЭО, ДЭЗ и другие подобные конторы не успевают заделывать многочисленные дыры подведомственного «хрущевского» квартала. Ждать пока здание начнут централизованно утеплять, в такой ситуации иногда бывает бессмысленно, особенно если «хрущевка» находится на приличном расстоянии за МКАД. Утеплить стенку изнутри можно собственными усилиями. Это проще сделать, если «место продувания» очевидно. Однако бывает, что две стены в угловой комнате — фасадные. Добиться нормальной температуры зимой в помещении не удается, хотя из окон не дует, и приборы отопления работают безотказно. В этом случае, по мнению специалистов, целесообразно определить так называемый мостик холода (то есть прореху в стене, через которую уходит тепло), и утеплить стенку внутри комнаты. Когда дислокация «дырки» в стене неочевидна (спрятана за внутренней отделкой), специалисты рекомендуют использовать тепловизор. Данный прибор может «просканировать» весь дом, если его направлять на здание со стороны улицы, и определить «теплые» точки, через которые уходит тепло, а холод проникает в помещение.

Когда слабее место найдено, можно приступать к теплоизоляции стенки. Специалисты считают, что качественно утеплить стену с внутренней стороны можно следующим образом. На стене нужно смонтировать металлический каркас, обшить его, например, гипсокартонными плитами, а в полость между стеной и каркасом положить, например, минераловатные плиты. Также, по мнению специалистов, для утепления стен изнутри подходят стекловолокнистые и базальтоволконистые теплоизоляционные материалы, а вот пенополистирол и подобные утеплители не пригодны для близкого контакта с жильцами.

Таков общий подход к утеплителям, хотя есть здесь спорные моменты. Как известно, в последние годы все шире применяют технологии монолитного строительства зданий. В частности, используют опалубочные блоки, сделанные из пенополистирола. При такой технологии внутренняя часть опалубочного блока в конечном итоге (когда здание построено) превращается во внутреннюю теплоизоляцию монолитной стены. Таким образом, мы видим, что пенополистирол тоже используют для внутреннего утепления здания. Иногда для этой цели применяют другие пенопласты с хорошими (относительно) пажаропрочными и экологически безопасными свойствами.

По оценкам экспертов, минераловатные, стекловолокнистые и базальтоволокнистые материалы хороши тем, что являясь утеплителями, заодно выполняют функцию звукоизоляционных материалов. Таким образом, оказавшись на фасадной стенке, изоляция защитит квартиру не только от холода, но и от уличного шума. Правда, если под окнами ходит трамвай или гудит напряженная транспортная магистраль, то конструкция нуждается в усовершенствовании. Эксперты считают, что дополнительно следует проложить стекловолоконный холст или базальтоволокнистый картон, поскольку такие прокладки способны загасить ударный шум. А без них металлический каркас, смонтированный на фасадной стенке, может войти в резонанс с уличным шумом и «порадовать» обитателей жилища дополнительными «металлическими» звуками.

Есть и другие подходы к усилению внутренней теплоизоляции. В частности, специалисты считают, что поверх каркаса и теплоизоляционного материала нужно установить паразащитную мембрану или, по крайней мере, толстую пленку, способную создать герметичный слой. Данная преграда должна защитить внутреннюю облицовку от возможной сырости. Однако подобная предосторожность повлечет дополнительные расходы. Между теплоизолирующей конструкцией и внутренней облицовкой желательно создать воздушный зазор (один — два сантиметра), который обеспечивает второй каркас, надстроенный поверх первого. Таким образом, получится многослойная конструкция, состоящая из двух последовательно установленных каркасов, теплоизоляционного материала, парозащитной пленки и гипсокартонных плит, смонтированных на втором каркасе. Вместо гипсокартона в качестве основы под внутреннюю облицовку можно использовать и другие материалы, а кроме того, на второй каркас можно сразу монтировать твердое финальное покрытие, имеющее приглядную лицевую сторону.

Впрочем, есть и более простой способ утепления стенки с внутренней стороны, например, с помощью пенопласта. Специалисты рекомендуют использовать такой метод в случае, когда бюджет ограничен, а работу приходится делать быстро и своими руками. Со стены необходимо удалить обои или другую внутреннюю облицовку, чтобы утеплитель можно было наклеить прямо на стену. Клей следует густо нанести на панель пенопласта и подождать немного, пока пористый материал впитает клей. Затем пенопласт плотно прижимают к стене, прокатывают валиком. Если клей равномерно «выполз» из-под краев панели, значит, он равномерно заполнил поры пенопласта, а, следовательно, утеплитель хорошо приклеен к стене. Поверх пористого утеплителя нужно смонтировать внутреннюю облицовку. Эксперты подчеркивают, что подобный способ применяют в случаях, когда нет возможности выполнить профессионально достаточно трудоемкую работу. Тогда плиты утеплителя оклеивают, например, плотными обоями. Однако стоит учитывать, что данный вариант «травматичен» для стен. Поверхность «наспех утепленной стенки» можно повредить стулом или креслом, неловко отодвинув мебель, и оставив на стене глубокую вмятину. Поэтому более предпочтительным методом специалисты считают способ, описанный выше.

Впрочем, совсем необязательно утеплять целую стену, иногда достаточно заполнить теплоизоляционным материалом прореху, образовавшуюся на стыках строительных конструкций. Для этой цели не очень-то подходят жесткие теплоизоляционные плиты, целесообразней использовать мягкий материал, например, шерстяную или целлюлозную вату. Существует техника, которая позволяет задувать мягкий материал прямо в стены, а точнее, в образовавшиеся там полости. Однако, вату можно заталкивать и вручную, используя подручные «домашние» инструменты. Другое дело, что нужен некоторый опыт, чтобы определить скрытые в стене полости, а затем грамотно просверлить отверстие, через которое в стену можно затолкать или задуть утеплитель. Впрочем, иногда целесообразней закачать в относительно небольшую полость монтажную пену или другой герметик.

Звукоизоляционные материалы
В некоторых случаях, когда нужно «загасить» звук, исходящий от шумных соседей, возводить «целую» фальшстенку из гипсокартона, начиненную звукоизоляционным материалом, не имеет смысла. В качестве альтернативы эксперты рекомендуют использовать «технические» обои из полиуретана, которые наклеивают в качестве подложки под основную облицовку. Способ обычный: клей наносят на подготовленную загрунтованную стенку, приклеивают «технические» обои, а когда клей просохнет, сверху клеят обычные обои. Также поверх «технических» обоев можно нанести краску, декоративную штукатурку, либо смонтировать другую финишную облицовку.

Источник